«Проще сказать, где я не был, — улыбнулся Евгений. — Остров Уэйк, потому что там американская военная база, и попасть туда сложно даже их соотечественникам. Не посетил Токелау — эта территория Новой Зеландии закрылась от всех еще в пандемию. И Норфолк – на него просто уже не было времени».
В своей последней большой экспедиции по Океании в 2025 году он проехался по Новой Зеландии, Новой Каледонии, Французской Полинезии, островам Кука, Питкэрну, Уоллису и Футуна, Ниуэ. А весь рассказ путешественник начал с полинезийских островов Самоа, где побывал годом ранее.
Самоа: страна храмов, морских фонтанов и Стивенсона
Самоа — независимое государство (в отличие от соседнего Американского Самоа) поражает туристов природными фокусами.
«Остров Савайи знаменит в первую очередь тем, что там есть места, где морское побережье покрыто маленькими дырочками – и когда волна ударяется о берег, получаются высокие фонтаны», — сказал Евгений Лавров.
Путешественник объехал весь соседний остров Уполу, открывая для себя гроты для купания и живописные водопады.
Здесь свои годы закончил Роберт Льюис Стивенсон. Свой «Остров сокровищ» он написал еще в Англии, а под конец жизни заболел туберкулезом и решил сменить климат, перебравшись сюда. До своей смерти он прожил здесь около пяти лет, сдружился с местными жителями, помогая им отстаивать права. Похоронили писателя на вершине горы, откуда открывается вид на его дом.
Евгений процитировал строки, высеченные на надгробии, которые незадолго до смерти написал сам Стивенсон: «К широкому небу лицом ввечеру положите меня, и я умру <...> Моряк из морей вернулся домой, охотник с гор вернулся домой, он там, куда шел давно».
Американское Самоа находится всего в 15 минутах лета от своего независимого соседа, но оказаться там — значит пересечь линию перемены дат и попасть во вчерашний день.
«Ты вылетаешь, допустим, из 23 мая в 16:00 и приземляешься... в 22 мая в 16:15. Такая маленькая машина времени», — сказал путешественник.
Есть у «зазеркальной» территории и общая черта: там тоже запредельное количество храмов и по воскресеньям никто не работает.
Ниуэ: остров одного магазина и кафе-неделек
А Евгений переместил слушателей уже в своей 2025 год. Ниуэ — крошечная территория, зависимая от Новой Зеландии. Большинство из 1,6 тыс. жителей расположились в поселке Алофи.
Как и принято на далеких островах, на могилы можно наткнуться в самых неожиданных местах — организованных кладбищ тут нет.
«Здесь есть гроты-пещеры, всевозможные болота. Природа довольно разнообразная, чего, конечно, не скажешь о сфере услуг. Магазин здесь всего один, и работает по часам. По прилете туристам выдают справочник с расписанием работы кафешек на всю неделю. В понедельник открыта одна, во вторник — другая. Так что конкуренции они друг другу не создают», — сказал Евгений.
Это место для тех, кто ищет абсолютного покоя и уединения. Логистически остров связан только с Новой Зеландией: два рейса в неделю — и все.
Питкэрн: потомки бунтовщиков и их темное прошлое
Питкэрн — это, пожалуй, самый легендарный и изолированный пункт в маршруте Евгения Лаврова. История острова началась с мятежа на корабле «Баунти» в 1789 году.
Евгений подробно пересказывает эту драму: британская корона отправила корабль на острова нынешней Французской Полинезии, чтобы собрать саженцы хлебного дерева.
Капитан Блайт хотел плыть дальше, а матросы во главе с боцманом Флетчером Кристианом, обжившиеся на Таити и даже успевшие завести семьи, отказались. Вернулись на корабль только после угроз, но бунт все равно случился.
Мятежники высадили капитана и верных ему 18 членов экипажа в шлюпку (выжили все, кроме 1). Бунтари разделились. Большая часть остались на Таити (их после нашли и судили), остальные забрали любимых таитянок и отправились искать убежище. Причалили к Питкэрну, сожгли корабль и основали колонию.
«Но идиллия длилась недолго, — продолжил путешественник. — Лет через десять из всей команды в живых остался только Джон Адамс, в честь которого и назвали единственное поселение – Адамстаун. Все перессорились и перебили друг друга».
Сегодня на острове живет около 29 человек – потомков бунтарей, а также черепаха, которую привезли сюда в 1960-х. Гостиниц нет — туристов селят в семьях. Евгений жил у Кэрол, потомка того самого Флетчера в седьмом поколении. К своему удивлению он обнаружил у нее дома журнал, связанный с Россией, а в местном музее – самовар, который кто-то притащил сюда в 2007 году.
Образ райского острова омрачают и недавние темные события – здесь процветала педофилия. «Как рассказала Кэрол, с ней тоже в детстве «развлекались» - и это считалось «нормой». Так было, пока в 1999 году из Новой Зеландии приплыла полицейская и не схватилась за голову, - пересказывал путешественник. - Она запросила следственную группу — в итоге арестовывать можно было почти все мужское население».
Сейчас детей на Питкэрне нет: с семи лет их на корабле отправляют учиться в Новую Зеландию.
Островитяне — адвентисты седьмого дня, передвигаются на квадроциклах, пользуются «Старлинком», говорят на старомодном, «книжном» английском и владеют пятью профессиями каждый, которым они посвящают отдельные дни недели. Вот, например, несколько занятий дочери Кэрол: медсестра, матрос и почтальон.
Живут на дотации и чаевые от редких туристов. Добраться сюда стоит дорого и долго: полтора дня пути на корабле из Французской Полинезии за 4 тыс. долларов (туда и обратно).
Новая Зеландия: «15-я стадия осознания вселенского трындеца»
В последний раз Евгений Лавров был здесь 17 лет назад, тогда знакомился с южным островом. Теперь отправился на северный, в окрестности в Окленда. Без экстрима не обошлось.
«Я пошел в горный поход к озерам Тама, — вспоминал Евгений Лавров. — В начале пути был просто счастлив. С небольшим дождем улыбаться стал чуть меньше, натянул на себя дождевик. А дальше начался ад: град и дикий ветер, который не давал идти. Спрятаться негде. Был уже на какой-то 15-й стадии осознания вселенского трындеца, когда вспомнил про биотуалеты, которые остались позади».
Это было единственное убежище. Когда путешественник добежал до спасительных кабинок, внутри уже прятались несколько туристов. «Иди отсюда», — встретили они его.
Впрочем, такие приключения не портят впечатления от страны: дождевые леса, как из сказки, гейзеры, кипящие «лужи», черные лебеди и бесконечные зеленые холмы с овечками. Есть даже горнолыжный курорт, но в октябре (в южном полушарии весна) удалось увидеть лишь остатки снега.
«Новая Зеландия, на мой взгляд, очень-очень красивая страна. В моем топе красоты однозначно находится очень высоко-высоко», - сказал Евгений. - Доверять можно – он посетил 179 только официально признанных ООН независимых государств, не говоря уже о спорных и других территориях.
Где еще побывал путешественник в этой поездке
Французская Полинезия
Евгений исследовал несколько групп островов. Самые знаменитые — острова Общества, а именно Таити, Бора-Бора и Муреа. Но не менее интересными оказались южные — Руруту и Тубуаи.
«Там поражает цвет воды, — делится впечатлениями Лавров. — Плывешь на лодочке: как только заканчивается ярко-бирюзовая вода, начинается сразу темно-синяя. Резкий контраст, будто кто-то провел линию».
На Мангареве путешественник встретил ловцов жемчуга, а переправа с Мангаревы на Иткин запомнилась неожиданной встречей. «На корабле оказался русский экипаж! Механики, моряки, матросы — все наши. А повара — филиппинцы. Приготовили нам борщ, винегрет, бефстроганов с картошкой».
Руруту, по словам Евгения, знаменит пещерами, а на острове Тубуаи неожиданно популярной оказалась морковь – ее выращивают везде. С высоты птичьего полета удалось заснять коралловые атоллы - главную открыточную красоту Полинезии.
Острова Кука
Сюда Евгений прилетел на остров Эйтутаки. Прямо у трапа его ждала традиционная церемония: «Наградили венком из цветов». Передвигаться здесь проще простого: вокруг всего острова есть два автобусных маршрута. «Купил проездной за 20 новозеландских долларов (920 рублей) и весь день катался, выходил в разных точках, чтобы снять красоту или поплавать с маской. Идеальный неспешный отдых».
Уоллис и Футуна
Французская территория, связанная авиасообщением с Фиджи и Новой Каледонией. «Остров Уоллис — крайне малонаселенное место. Можно объехать на машине всего за час», — рассказывает Лавров. Однако попасть сюда сейчас сложно: французскую мультивизу российским туристам практически не дают, да еще и запретили въезд по ней в заморские территории. Приходится оформлять отдельную визу для каждого острова под контролем Франции.
Новая Каледония
Еще одна французская территория, куда Евгений хотел отправиться еще в 2024 году, но планы сорвали местные волнения. «Жители перекрыли все, жгли магазины, захватили аэропорт, - говорит он. - Три месяца никто не летал. Повезло, что я не успел попасть туда». На острове Увеа добывают никель. Из-за высокого содержания железа в грунте необычный ландшафт: красный грунт и даже деревья с красноватым отливом.
P.S. Пока автор откладывал подготовку материала, неудержимый Евгений Лавров успел посетить как минимум 20 стран.
