Интервью с Виктором Васильевичем вы найдете в №44 "Свободного курса", а здесь мы публикуем тезисы его лекции.
Черенки и саженцы
Черенки и саженцы с осени нужно положить на хранение. Хранить их нужно при температуре от 0 до +10 градусов. Для этого подходят погреб или холодильник. Черенки и саженцы нужно поместить во влажную среду, например влажные (но ни в коем случае не мокрые) опилки или песок в полипропиленовом мешке в горизонтальном положении. Во время хранения нужно время от времени проверять их состояние. Если опилки или песок просохли, нужно побрызгать водой, не перемешивая. Если же сильно влажно и образовалась плесень, то черенки нужно достать, протереть розовым раствором марганцовки, немного проветрить, а опилки или песок побрызгать 3% раствором медного или железного купороса. При этих действиях нельзя долго держать черенки и саженцы в тепле – они могут проснуться и станут прорастать даже в холоде.
При желании, саженцы можно не класть на хранение, а высадить сразу осенью на ПМЖ (постоянное место жительства) в почву и хорошо укрыть на зиму.
Доставать черенки и саженцы весной на проращивание нужно с середины апреля. Если достать их раньше, они перерастут и в последствии сложнее будут приживаться.
Есть много способов проращивания черенков. Я являюсь сторонником следующего: черенок помещаю сразу в хорошо увлажнённую почвосмесь. Если черенок за период хранения подсох больше положенного и на срезе секатором будет виден беловато-зелёный срез, то его надо перед высадкой в течении суток вымочить в холодной воде. Если срез черенка выглядит ярко зелёным, то вымачивать не надо. Почвосмесь состоит из 50% хорошей здоровой почвы и 50% чистого речного песка. Берём пластиковую бутылку 1,5 – 2,5 л. , отрезаем горлышко, сбоку вверху делаем прорезь для черенка, насыпаем влажную почвосмесь, трамбуем, вставляем через прорезь черенок и втыкаем его в почвосмесь на 5 см. Крепко привязываем черенок к стенке бутылки через прорезь. Положение черенка будет не строго вертикальным, а под углом. Чтобы почвосмесь не высыхала и не высыпалась, закрываем срез бутылки полиэтиленом, предварительно прорезав отверстие для черенка. Полиэтилен прижимаем к бутылке и обматываем, завязываем нитками. Сверху на черенок и бутылку надеваем ещё полиэтиленовый мешочек с несколькими отверстиями для прохождения воздуха. Это для того, чтобы черенок сильно не высох. После этого кладём бутылку с черенком на шкаф. Положение черенка оказывается под некоторым углом вверх. Через 2 – 3 недели черенки должны прорасти. Через 3 – 4 недели белые корешки могут появиться у стенок бутылки. С этого момента вегетирующие саженцы (это уже не черенки, а вегетирующие саженцы) нужно закалять, вынося на балкон или лоджию в холод (можно в погреб). Через неделю закалки, вегетирующие саженцы можно высаживать в почву на ПМЖ, закрыв хорошо от ультрафиолетового излучения Солнца.
Высаживать нужно тогда, когда температура почвы достигнет 10 – 12 градусов на глубине 20 см. Это конец мая – начало июня.
Сажаю я саженцы неглубоко: либо по поверхности, либо в мелко заглубленную траншею (10 – 20 см). Посадочную яму делаю небольшую, размером 60 х 60 см, глубиной 50 см. Засыпаю в равных долях щебень, речной песок (у кого почва песчаная – не нужно), перегной, верхний слой почвы. Если есть зола, добавляю лопату. Если нету, то калийно-фосфорные удобрения.
Я являюсь противником глубокой посадки винограда в суглинистые почвы ( в песчаные нужно садить на среднюю глубину). При глубокой посадке в суглинок, виноград всё равно станет плодоносить только после того как нарастит поверхностные корни, но с задержкой в несколько лет.
Шпалеры
Для условий Сибири лучшими являются двухплоскостные вертикальные шпалеры, высотой 2 – 2,2 м, направлением с Севере на Юг. В этом случае обе плоскости шпалеры будут равномерно освещаться солнцем, до обеда одна , после обеда другая. Расстояние между рядами желательно иметь 3 – 3,5 м. Если расстояние между рядами уменьшено до 2 – 2,5 м , то двухплоскостную шпалеру делать не имеет смысла и побеги на шпалере надо формировать более разреженно. Двухплоскостная шпалера даёт в 1,5 раза большиё урожай, чем одноплоскостная.
Побеги на шпалере нужно подвязывать строго вертикально. При этом образуется меньше пасынков и лучше вызревает лоза. Количество побегов должно быть 8 – 10 на погонный метр. Перегрузка побегами очень негативно сказывается на вызревании урожая и лозы.
Раннему и полному вызреванию урожая и лозы способствует ранняя чеканка побегов. Чеканить их нужно как только они переросли верхнюю проволоку.
Нормирование урожая
Это очень важная работа на винограднике. Именно перегрузка урожаем приводит часто к тому, что кусты без всяких видимых причин неожиданно перестают расти, плодоносить, хиреют и могут даже погибнуть. Нормирование урожая начинается с удаления лишних соцветий. Третьи и последующие соцветия удаляют сразу. На мелкоплодных сортах оставляют по 2 соцветия на побег (при хорошем, интенсивном росте побегов). На крупноплодных сортах зачастую две грозди на побег – много. Лишние грозди удаляют после завязывания ягод. Тогда хорошо видно какие грозди следует убрать, а какие оставить. Если завязывание ягод плохое, тогда оставляют обе грозди.
В течении всего лета продолжают удалять появляющиеся лишние побеги. У винограда почки могут проклёвываться всё лето и давать новые побеги. Если их вовремя не удалять, то к осени куст сильно зарастёт, сильно замедлится вызревание урожая и побегов.
Болезни винограда оидиум и милдью
В настоящее время во многих садоводствах уже прочно обосновались болезни винограда. Оидиум очень опасная болезнь, она сразу же останавливает рост, развитие и созревание урожая и лозы. Поражённые соцветия пропадают, поражённые недозрелые ягоды тоже пропадают, лопаются и выглядят очень неприглядно. Не пропадает только вызревшая ягода, но на белом винограде появляются многочисленные конопушки. При заболевании оидиумом можно увидеть как некоторые листья на кусту сгибаются под углом по центральной прожилке. В дальнейшем на верхней поверхности листа появляются споры иодиума, которые выглядят как дорожная пыль или пепел. Народное название этой болезни – пепелица. При появлении первых признаков заболевания необходимо немедленно обработать ВЕСЬ виноградник препаратами на основе коллоидной серы. Например, Тиовит Джетом. Чем сильнее заражение, тем более концентрированный раствор препарата нужно готовить. Препараты на основе серы останавливают болезнь на любой стадии. Только не надейтесь, что ягоды у вас выздоровеют и продолжат расти и созревать, а листья и побеги вновь станут чистенькими. Что поражено, то уже не восстановить. Если меры защиты применять немедленно при первых признаках, то никаких поражений не будет. Так что смотреть за виноградом нужно очень внимательно. Если у вас на винограднике был оидиум, то на следующий год необходимо провести профилактическую обработку системными препаратами типа Топаз ещё весной, после распускания почек.
Заболевание Милдью проявляется в виде желтых пятен на верхней поверхности листьев. При сильном поражении на нижней поверхности листьев образуется белый пушок, который можно стереть пальцами. Если белый налёт не стирается, а скатывается в тоненькую трубочку, то это не милдью, а паутинный клещ – вредитель винограда.
При заболевании милдью, необходимо обработать весь виноградник медьсодержащими препаратами, например бордосской жидкостью.
Обрезка винограда
Ее делать не сложно, нужно просто обрезать всё лишнее. Перед обрезкой вы должны понять, какую формировку хотите иметь на этом кусту, сколько рукавов и сколько плодовых стрелок на рукавах и сколько почек на плодовых стрелках. Если куст сильно зарос и трудно сориентироваться по рукавам и плодовым стрелкам, тогда обрезку нужно начать с удаления всех тонких, неперспективных побегов из которых вы точно не станете формировать плодовые стрелки. Затем можно сориентироваться по количеству рукавов и удалить лишние. После этого легко можно сориентироваться по количеству плодовых стрелок и почек на них.
Основные способы укрытия винограда
Их всего два: сухой и влажный. Влажный способ – это укрытие землёй. В Сибири возможен только на песчаных почвах. На глинистых почвах укрытие землёй приводит к гибели надземной части куста в лучшем случае. а в худшем – к гибели всего куста. Сухой способ – это укрытие воздухопроницаемыми плёнками, например укрывным материалом в один или несколько слоёв по каркасу или по проволочным дугам. Взрослые кусты морозостойких сортов можно накрывать укрывным материалом без каркаса и дуг. Ещё больший эффект сухости и чистоты лозы при зимовке даёт простилка по земле под рукавами и лозами полиэтиленовой плёнки. Она отсекает поступление в укрытие водяных паров из почвы.
Если закрыть сухим способом виноград до первых морозов, то под укрытием продолжится вызревание лозы. Таким способом можно увеличить длину вызревшей части лозы.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
